最後はブレーキホースの取り付け

――ブレーキホースの取り付け――

・

ディスク変更にともなってブレーキホースも

交換しました。

ブレーキラインはあくまでもノーマルと変わらない取り回しに。

・

それに合わせた角度のバンジョーにして

ホースが無理な取り回しにならないようにします

・

このあたりもｔａｃのアドバイスによるものです

・

あとはブレーキオイルを。

　エアを抜いて握ったときのタッチを確認して終了

　ディスク交換からキャリパー、ホース、エア抜きまでで

だいたい１時間くらいの作業だったでしょうか。

グッドリッジ/ビルドアライン フロントブレーキホースキット D-TRACKER

プロト:PLOT/フロントダイレクトメッシュホース KLX250

グッドリッジ:GOODRIDGE/ビルドアライン フロントブレーキホースキット D-TRACKER

ＢＲＡＫＩＮＧディスクの取り付け

組みあがったキャリパーを

フロントフォークに取り付けます

・

ディスクが大径になったことで

リムとの間隔が狭くなり、このままでは付きません

・

そこで、ホイール側のブレーキパッドを外して取り付け

　フォークにキャリパーを固定した後にパッドを収めます

・

キャリパー作業が終わり

残りはブレーキホースをメッシュホースに。

ブレーキング:BRAKING/ストリート用320mmウェーブディスク フロントキット 250SB

ブレーキング:BRAKING/ストリート用オーバーサイズウェーブディスクキットOKI26 250SB

キャリパーサポート

――　ＢＲＡＫＩＮＧディスクセット　――

フロントフォークが済んだら
いよいよディスクの組み付け
・
ＢＲＡＫＩＮＧのフロントディスクとキャリパーサポートのＫｉｔ

・
ディスク自体は、ノーマルディスクと交換するだけの
いたって簡単なもの。

・
　キャリパーサポートも何の問題もなく

ノーマルのキャリパーホルダーと
サポートプレートをそっくり交換
　付属のブレーキパッドやパッドストッパーなども取り替えてしまいます

・

今回の作業でわかったのですが
　フォークとキャリパーの間の、サポートプレートということだけではなくて
キャリパーのホルダー側もサポートプレートが兼ねているということを
知りました。

プロジェクトμ/ハイパーカーボン ブレーキパッド Dトラッカー

ブレーキング:BRAKING/ストリート用320mmウェーブディスク フロントキット 250SB

ブレーキング:BRAKING/オンロード用ウェーブディスクローター KW04RID 250SB

フォーク油面調整

――　ストレンジモーターサイクルにて　――

ブレーキディスク交換とフォークオイル

・
まづはフロントフォーク、オイルの番手変更と油面調整です

当初は、スプリング交換をと思っていたのですが
フロントのみでは前後バランスが相当崩れてしまうと
ストレンジ、ｔａｃにアドバイスされたので
　それではフォークオイルは頼むということになり
ストレンジに依頼。
・
彼自身ＫＬＸに乗り、走る実験車として
独自のセッティング、ノウハウは豊富なので信頼がおけます

・

ガレージでフォークを外して店に持ち込み。

　フロントフォークは、まあ１５分もあれば取り外せるので

何も問題ありませんね。

むしろ取り付ける方が、エアバルブの位置や

両フォークの突き出し量を揃えたりと時間がかかります

ハイパープロ:HYPERPRO/コンビキット [22075010＋22075011] D-TRACKER

ハイパープロ:HYPERPRO/フロントスプリング D-TRACKER

デイトナ:DAYTONA/モタードスプリングセット D-TRACKER

フロントの足回りを

  ――　ＢＲＡＫＩＮＧ　――

ＳＢ（Ｄトラッカー）の欠点はブレーキ
　オフロードバイクＫＬＸそのままですから。

・

林道では優しいブレーキも、アスファルトでは頼りないものです
　他のバイクに乗ると、やっぱり効かないブレーキだなぁと痛切に感じます
　また、他のバイクといっしょに走ったりすると
ブレーキキングのタイミングがまったく違ったりするので
あらためて驚いたりするときがあります

・

　安全の意味でも、何はさておきブレーキの改善が先決
　　と言いながら、やっとブレーキに着手でしゅ・・・

EBC/MXオーバーサイズローター コンバージョンキット KLX250

ブレーキング:BRAKING/ストリート用320mmウェーブディスク フルキット D-TRACKER

ビート:BEET/ビッグブレーキローター(フロント)キット D-TRACKER

タイヤ交換の時

――　台座　――

タイヤ交換の際に、ホイールを置くための台座。

・

これがあるのとないとでは、作業のし易さが

格段に違います。

　今まで使っていた台座が、すでに２０年以上経ち

だいぶ朽ちかけてきたので新たに作りました

・

物は簡単、四角く組んだ木材を２つ作って

互いを交差するように固定して終わり。

　枠を交差させるのは、どこに力をかけても

台座が踏ん張って安定してくれるから

・

注意することは

あまり高くしないことで、ブレーキディスクが床に干渉しない程度の高さに

することですかね

・

今回作った台座で１７インチから２１インチくらいまでの

ホイールをしっかり受け止めてくれます

　滑り止めにゴムマットを張って出来上がり

アスファルトダンサー

エクストリームバイク、スーパーモタードで

お馴染みのｔａｃ

・

まだエクストリームが知れわたる以前から

ビッグバイクでトリックを楽しみ

　今ではプロとして各地のイベントへ参加

・

モタードでも常に上位にランキングされ

　その面白さを、ストレンジモーターサイクルを通して広めています

・

飄々としてえばることもなく

内に秘めた闘志と好奇心は人一倍

・

彼とはもう８、９年ほどになるでしょうか

　バイク乗りが夜な夜な集まる、とある焼肉屋で会ったのが初めてだったかな

二輪オタクとファッションバイカー

去年の今頃の画像だったかなぁ

・

まだ昼には早い時間

　缶コーヒーなど飲んでいると

一台、また一台とバイクが集まってきました

・

しかもどれもモタード。

　このモタードは一時的な流行から

バイクの、ジャンルのひとつとして確立してきた感がありますね

・

峠に行くと

ネイキッドよりもモタードの方が多いことも珍しくありません

・

そういえば

２５０や４００クラスのネイキッドは

まったくと言っていいほど売れていないとか。

　そういわれてみれば、ビッグスクーターの方が

はるかに見かけますね

・

中型の中でＤＲ－Ｚは売れているようですが

　なんとも淋しい気がします

・

若い人で『バイク乗り』ってめっきり減りましたよね

タイヤ交換 ⑨

新品タイヤを無事に履き

　車体に組み付けました

・

アクスルシャフトをきれいに拭いて

新たにグリスを塗り、一応キャリパーも

軽くエアガンで吹いてダストを飛ばして

最後にチェーン調整し

もう一度空気圧を確認してお終い

・

そのまま皮むきに、クルリと周辺を走りました

・

翌日は、峠に行ってＤ２５３のグリップ感を体感して

　フロントも交換しようかなぁ・・・と

『おかべち』のコメントへ

＞おかべちもタイヤ交換してましたか。

　私はいま、ＰＢのタイヤレバーを使ってますが

変形しないし、スプーンも噛みづらいみたいで良いあんばいですよ

タイヤ交換 ⑧

タイヤがホイールに入ったら

あとは空気を注入してビードをリムに収めます

・

通常だと、４キロから５キロくらいの空気圧で

『ポンッ』と密着してくれるはずです

・チューブがないキャストホイールで

ビードがうまく入らない場合は

プラスチックハンマーで、タイヤを叩いたり

タイヤ＆ホイールを立てて、そこに体重をかけながら

空気を入れると入ります

・

それでも入らないときは

　結束バンドでタイヤを強く結束して

空気を入れる荒療治もあります

こういうことが中古タイヤで一度ありました

・

最後に空気圧調整を忘れずに

タイヤ交換 ⑦

最後の面をホイールにはめ込みます

・

ビードクリームを忘れずに。

また、チューブに少し空気を入れて膨らませておくと

　チューブ自体に張りができて、タイヤやレバーに噛む危険を

防止できます

・

台座に置き、私はバルブ部分から入れます

　最初は両手で

　右手、左手、右手、左手・・・と交互にグッグッと力を入れていくと

ホイールの半分は入っていきます

　手で入れられるところまで入れます

・

そこから、今度は両足で同じような方法で最後まで

入れることもできるのですが

　今回はタイヤレバーを使いました。

タイヤレバーはあまり奥まで差し込まないように意識して

あくまでビードに引っ掛ける気持ち。

　もちろんリムにはカバーをしています。

最後の最後、ここでチューブを傷つけてしまうことが多いです

・

無事に入ったら、チューブの空気を抜いて

軽点マークがずれていれば修正し

　バルブをホイールに固定します

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

タイヤ交換 ⑥

交換するタイヤの片側を

ホイールにはめ込みます

・

タイヤレバーは必要ありません

・

ビードにビードクリームを塗った後

タイヤを立てて片手で支え

空いた手でホイールを持ち、斜め上からザクッと

タイヤに押し込みます

　ホイールがタイヤに噛んだ状態というのでしょうか。

・

そして、その状態のタイヤ＆ホイールに跨る姿勢になり

ホイールを固定するように維持して

タイヤをグイ、グイっとホイール側へ押し込んでいきます

　案外簡単に入っていくものです

・

クリームを塗っているので

滑りもよくなっているのですが

　潤滑剤を塗るのも手です。

・

片側がホイールに入ったら

チューブを入れます

　ここで手こずるのが、チューブのバルブを

ホイールのバルブ穴に差し込む作業です

　手が思うように入らないためですが

　チューブを入れた向こう側へ、バルブ部分だけでいいので

一旦タイヤ内から外へ出してしまうと簡単に出来ます。

・

最後に、軽点マークとバルブ位置を合わせておきます

　タイヤを履き終わったあとに、あまりにも位置がづれていると

　ホイールとの干渉でタイヤを動かすことが大変になる場合が

あるのと

チューブが偏ったりして痛む恐れがあるかもしれないからです

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

タイヤ交換 ⑤

いよいよ新品タイヤへの交換になります

・

ここで気をつけなければならないのが

『ドライブ』、方向ですね

　タイヤには向きがあるので気をつけねばなりません

・

慌てて作業すると、組み付けた後に

方向が逆だった、なんてことがあるので

ホイールの向きとタイヤの向きをしっかりと見極めます。

・

だいぶ以前の話

　ミシュランのマカダムなど、段ベリが激しくて

あえて逆履きにして走る、なんてことをするライダーが

けっこういましたね

・

私はやったことがないので

そのインプレはわかりませんが

たしかに段ベリはないようです

　ウェット路面での影響はなかったのかどうか・・・

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

DRC/ビードクリーム

タイヤ交換 ④

ホイールから完全に脱いだ画像

・

残りの片面を抜き取るときには

タイヤレバーは使いません。

　ホイールを立てて、手でタイヤを下にグーッと押して行くと

剥がれるように取れていきますが

　タイヤの種類、タイヤサイズや硬さ、気温によっては手では難しい場合があって

そのときは、レバーを使いちょっとだけ脱がしてやれば

あとは手で脱げるはずです

・

なるべくタイヤレバーを使わないようにしているのは

　ホイールも傷つける心配も少なくなるし

タイヤのビードを変形させたり傷つけたりすることが

なくなるからです

・

チューブレスタイヤでビードを変形させたりすると

　組んで空気を入れたときに

ビードが入りづらくなることがあるからです。

・

ＳＢはチューブが入っているので

　あまりビードに神経質になることはないのですけどね

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

タイヤ交換 ③

片側をホイールから外して

チューブを抜き取った画像です

・

スポークホイールは、チューブレスタイヤとはいえ

当然チューブが必要なので

タイヤレバーで引っ掛けないよう注意します

・

けっこうレバーでチューブを痛めてパンクさせてしまう

ことが多いので厄介です

　通常のチューブレスのタイヤ交換はむしろ楽で

チューブがない分だけ作業は早く行え

手作業による脱着だけならば

１０分くらいで出来る作業です（１本）

・

取り出したチューブは

念のため、空気漏れがないか確認しておきます

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

タイヤ交換 ②

リアタイヤの交換作業

　チューブの空気を抜き、ビードを落として

ホイールが傷つかないように台座の上に

置きます

　この台座がけっこう重要で

これがしっかりと安定していないと

すべての作業がしずらくなりますね

・

タイヤレバーでリムを傷つけなようカラーをはめてから

タイヤレバーを使います

・

タイヤ全体の３分の１もタイヤを外せば

あとは手の力でめくるような感覚で

片側面は外れます

・

そうしたらここでチューブを抜き取ってしまいます

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

タイヤ交換 ①

以前は中古タイヤなども使用していたので

　年に何本もタイヤ交換をすると

その工賃だけで新品タイヤが買えてしまうのが

勿体無いなくて、自分でタイヤ交換するようになりました。

・

慣れてくると案外簡単なもので

コツさえ覚えると、前後で１時間３０分もあれば終わります。

・

ただ、せっかくホイールを外したのだし

普段磨けない部分や、キャリパーのオーバーホール

　シャフトなどにグリスを塗ったりして

ついでにメンテナンスも行って

時間をかけています

PB:ピービー/タイヤレバー (6675C)

デイトナ:DAYTONA/タイヤビートWAX(40g)

リアルバランス:REAL BALANCE/ビートブレーカー

Ｄ２５３、今度のタイヤはこれに

　――　Ｄ２５３　――

　モタード用に作られ、もちろん公道にも

対応したタイヤですね

・

フロントタイヤはまだまだ使えるので

今回はリアのみの交換

・

車体が軽量ということもあるのでしょう

　減りも思ったほど悪くないという

ことで、さてどうなのか楽しみです

・

昔はタイヤというとＴＴ１００という時代には

　これを履けば鬼に金棒

すっごいグリップなんだからと

勝手に思い込み

　絶大なる信頼をよせていました

ダンロップ/D253

ＧＡＲＡＧＥ（ガレージ）

作業は無理でも

大型車が２台入るスペースはあります

奥には物置との隔たりがあり

それでもこの広さを確保してます

　バイク専用ガレージとして作られているのが羨ましい

ＧＡＲＡＧＥ（ガレージ）

何といっても、このガレージの

特徴のひとつがこれ。

　屋根がアクリルで、内部は

天井からの採光で、窓がなくても

プラス蛍光灯の明かりで、光量と開放感もあります

　作り付けの棚も、段数、奥行きともに十分で

後から棚を置くよりもスッキリとして見栄えもいいですよね

ＧＡＲＡＧＥ（ガレージ）

こちらも知り合いのガレージ

　母屋と接しているので、見た目には

後から付け足したようには見えません。

　　バイクの出し入れ用のシャッター口と

人の出入りを前提にしたドアのふたつがあり

　これは使い勝手があります。

ちょっと物を物色、その程度でシャッターを開けたりするのって

けっこう面倒だったりしますからね

　　　つづく

ＧＡＲＡＧＥ（ガレージ）

『 ガレージその４』

これはガレージ主のいわば勲章のようなもの。

　バイクを通して繋がりの多さを感じます

いや、人柄なのかもしれませんね

　おおっ、幻の華炎坊ステッカーが・・・

ＧＡＲＡＧＥ（ガレージ）

ガレージその３

居酒屋…いや、ガレージには

不可欠は逸品です＞ビールサーバー

これからの季節にはもってこいですね

　実は、私からの贈呈品なのです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづく

ＧＡＲＡＧＥ（ガレージ）

ガレージの中がこちら

　まさに居酒屋の雰囲気ですが

お宝や戦利品が所狭しと飾られてます

　しかもガレージとして機能していて

バイクは２台は入るスペースがあるのです

　仲間と飲んだり、バイクいぢったり

オーナーのイメージを詰め込んだスペース

さらに・・・つづく

シグネット:SIGNET/ツールボックス (3段)

スタビレー:STAHLWILLE/ツールボックス(キャスター付)

ＧＡＲＡＧＥガレージライフ

――　かたぎやガレージ　――

ガレージです

外見からは飲み屋の風情がうかがえますが

間違いなくガレージです

　夜になると、暖簾に提灯が灯るという噂もあります

さて、その中身は如何に　・・・　　　　つづく

ＧＳＦ１２００

　――　面白いバイク　――

低回転ですべて出し切るようなトルクが

最大の魅力でした

　しかし、このＧＳＦ、エンジンがシルバーに塗ってあった。

一瞬『ナナハンか』と思わせましたが

良く見ると、お世辞にも上手い塗装とはいえず、見た目にお粗末。

　後に黒に塗り替えました。

　しかも、クラッチレリーズの取り付けがやっつけ仕事で

レリーズピストンの押しが甘く、クラッチがあっさり滑って交換。

　この油冷エンジンは名機と言ってもいいですかね

その後は快調に走ってくれて

２年で３万キロを走破